miércoles, 23 de octubre de 2013

La asombrosa foto de Saturno catalogada como la mejor de la historia 23-10-2013

La asombrosa foto de Saturno catalogada como la mejor de la historia

Fue montada con 36 imágenes registradas por la sonda Cassini que estudia a ese planeta alrededor de su órbita desde el año 1997.

1 de 2 ZOOM. Una parte de la increíble fotografía.
2 de 2 COMPLETA. Así es la foto real que construyó un astrónomo.
1 de 2 ZOOM. Una parte de la increíble fotografía.
2 de 2 COMPLETA. Así es la foto real que construyó un astrónomo.
Las imágenes parecen un dibujo. Son similares a un diseño creado artificialmente por alguien que puede manipular a su antojo un software de animación. Pero no. Son reales. Un programador montó varias de las fotografías que la misión Cassini captó del planeta Saturno y creó uno de los mejores registros que existen sobre ese planeta.
"Esta foto que muestra el globo de Saturno en medio de sus anillos es definitivamente una de las más bellas de la Misión Cassini", señaló el astrónomo aficionado Gordan Ugarkovic, editor general de la fotografía. El producto final fue realizado con las impactantes 36 fotos que la sonda Cassini-Huygens registró de uno de los planetas más grandes del sistema solar el pasado 10 de octubre.
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La nave pudo registrar las bellas tomas porque orbitaba por arriba del planeta. Así se pueden observar los detalles de una extraña tormenta hexagonal en el polo norte, como también se pueden ver con una nitidez inusual a los famosos anillos. La misión de Cassini se lanzó en 1997, con la ayuda de las agencias espaciales de varios países, quienes enviaron la nave a Saturno para estudiar a ese planeta y a sus lunas hasta el año 2017.

viernes, 4 de octubre de 2013

MODO MANUAL DE LA CAMARA 4-9-2013

Modo Manual de la cámara (introducción a la creatividad)

obturación diafragma iso lente zoom apertura de diafragma enfoque modo manual exposición 

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16 replies to this topic

#1 Admin

    Administrator
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    Posted A week ago
    10047753576_91dbde8d8d_c.jpg


    Hola amigos de la comunidad, en esta oportunidad comenzamos a darle vida al espacio de Aula Virtual del foro , lugar de enseñanza y aprendizaje, un profesor es bueno, dos aún mejor, pero toda la comunidad del foro será mejor que muchas academias.

    Siendo la fotografía un tipo de arte, la expresión subjetiva del sentir del fotógrafo, una mezcla de conocimientos y vivencias que se plasman en cada obturación, es que uno no puede permitir que la cámara decida qué hacer, cuando te cansas de apretar un botón y dejarte llevar por la suerte o destino, cuando sabes que la cámara necesita que la orienten para lograr el resultado que esperas y que no sabe cómo actuar en todo tipo de situación, es que debes ya saber cómo configurarla tú mismo y hacerla tu mejor compañera, la “extensión de tu cuerpo”.

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    El modo manual de la cámara es la opción que debe elegir todo fotógrafo que ya conoce su equipo y que ya tiene nociones previas de fotografía (teoría), porque el modo "M" es el modo en que tú, como fotógrafo configuras todo, o sea, el triángulo de la exposición (Iso, Diafragma, Vel.Obturación) y otros factores.

    Debes tener en cuenta que cada factor que modifiques afectará en forma directa a la imagen que obtengas, por ejemplo, el Iso afectará en ruido (puntos rojizos en zonas de menor luz) y a la velocidad e intensidad de la luz sobre el sensor o película (a mayor Iso, necesitas menos tiempo de exposición para conseguir la misma cantidad de luz que con un Iso bajo, pero a mayor Iso, mayor ruido); el diafragma afectará en la profundidad de campo (Espacio “físico” de la zona enfocada o del enfoque, explicaré todo detallado en otro artículo) y la obturación(velocidad de obturación, su medición o escala es temporal, en torno o relativa al segundo) afectará a la forma en que se muestra o transmite visualmente el movimiento, pudiendo un elemento (en movimiento) verse desde estático a movido (no confundir el movimiento del objeto con el movimiento producido a causa de la trepidación).

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    Esto no es menor, ya que a cada lugar donde apuntes y encuadres, de no haber una luz homogénea (ejemplo: en un día nublado), tendrás que modificar tus valores de captura para que la fotografía sea tomada en forma correcta, de acuerdo a la velocidad de obturación (congelar el movimiento o evidenciarlo), la apertura de diafragma (ubicado en el lente) y el ISO (sensibilidad del material fotosensible, ya sea sensor digital o película).

    Controlar la cámara en Modo Manual es muy importante para entender la luz y sus características, entender qué es lo que necesito capturar, darle un sello a la imagen y además, ser apto para responder a cualquier condición lumínica.

    La cámara fotográfica posee un modo automático que comete muchos errores si no se indican factores a considerar, de acuerdo a lo que se está fotografiando, además, los resultados que el automatismo propone son “correctamente expuestos”, siendo que muchas veces, o deseamos una foto sub expuesta o sobre expuesta, cosa que no sería posible en Automático y dependeríamos de si la cámara realiza o no lo que deseamos, por lo que sólo se recomienda el modo Automático al iniciarse en la fotografía.

    Bueno, el punto de partida será escoger la longitud focal que deseamos para nuestro encuadre (si es que poseemos un lente zoom, conocidos como lentes de longitud focal variable). Debes saber que la Longitud focal se mide en milímetros (mm) y dependiendo de la longitud, a menor mm será un ángulo más abierto (en grados) y a mayor longitud (menor grado de visión y mayor acercamiento). Al principio suele confundirse el término “zoom”, ya que se utiliza como acercamiento, pero debemos diferenciar entre lentes zoom y primarios, o sea, lentes de longitud focal variable y fija (profundizaremos más adelante). No por ser un lente primario o prime significa que no acerque al objeto, el acercamiento dependerá de la longitud focal y no de si es un lente  zoom o primario.

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    En torno a la foto en sí, para regular la exposición de la imagen que se desea captar, debe ser de acuerdo a la medición de luz que otorga el exposímetro. Esa medición puede ser: puntual (de acuerdo a la luz que haya sobre el lugar en que ubiquemos el punto de enfoque), ponderada central (promedio de luz sobre la zona central de la imagen y matricial (promedio de todas las zonas de luz en el encuadre). Trataré los modos de medición de luz en otro artículo. Otro aspecto a considerar, es que si quieres que la foto sea aún más “Manual”, puedes seleccionar el modo de enfoque manual, en el cual tú, mirando a través del ocular seleccionas la distancia en la cual deseas el enfoque adecuado a tu toma.

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    Luego de seleccionar la medición de luz  de acuerdo a nuestros propósitos, debemos seleccionar el tipo de enfoque que utilizaremos, si el objeto está en movimiento se recomendará un enfoque continuo (cada vez que mantengamos presionado el botón de enfoque hasta la mitad, estará continuamente enfocando de acuerdo al punto de enfoque seleccionado) o simple (cada vez que presionemos el botón disparador hasta el nivel de enfoque, la cámara enfocará y se bloqueará el enfoque en esa distancia).

    Posteriormente revisaremos el exposímetro para ver si la luz es correcta de acuerdo a nuestros propósitos, ya que muchas veces deseamos subexponer o sobrexponer la imagen y no por ello la imagen está mal. La medición otorgada por la cámara, que aparece (de ser réflex) al mirar por el visor, está en la parte inferior y te indica un +2 a un extremo (sobrexponiendo), 0 en la parte central y -2 al otro (subexponiendo). En las cámaras compactas o en las bridge (hiperzoom – puente entre  compacta y réflex) se ve un visor en la misma pantalla digital con la misma estructura.

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    Por último, puedes tomar la foto en modo de disparo simple (disparo por disparo) o en modo ráfaga, en el cual mientras mantienes presionado el botón de disparo, tomará todas las fotos que pueda, en forma seguida y continua.

    Bueno, ahora ya tienes las primeras nociones e introducción al modo manual de una cámara fotográfica, lo que resta es práctica y ganas de aprender. Te invitamos a conocer este modo y no te desanimes si al principio las cosas no van como esperas ¡Con el tiempo se logra la rapidez y precisión!  B)

    Autor: M. Jaureguiberry Guzmán.

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    domingo, 18 de agosto de 2013

    ¿Qué es la refotografía? A grandes rasgos, podemos definir la refotografía como el acto tomar dos o más fotografías de un mismo motivo separadas en el tiempo. 18-8-2013

    ¿Qué es la refotografía?

    A grandes rasgos, podemos definir la refotografía como el acto tomar dos o más fotografías de un mismo motivo separadas en el tiempo.
    Refotografía
    ¿Alguna vez habías escuchado hablar del concepto de refotografía? Su etimología no es muy compleja, así que supongo que no hace falta que te diga que tiene que ver con volver a tomar una fotografía. Sin embargo, el concepto de refotografía se centra específicamente en volver a fotografiar algo pasado un tiempo. Seguro que has visto esas fotos de ciudades en las que se compara cómo era una zona o una calle determinada hace unas décadas y cómo es ahora. Pues bien, eso entraría dentro de lo que es la refotografía.
    Esta técnica se utilizó en un principio como prueba científica, aplicada generalmente al estudio de sistemas ecológicos cambiantes. Su nacimiento se sitúa habitualmente en los años 70, con el proyecto Rephotographic Survey (1977), liderado por Mark Klett. Para este proyecto se capturaron más de un centenar de fotografías del oeste americano que imitaban a fotos tomadas alrededor de 1870. La idea era comparar el aspecto de esas zonas a finales del siglo XIX y cien años después.
    Los resultados del estudio se publicaron en el libro Second View: The Rephotographic Survey Project. Para el proyecto se trataron de imitar de forma precisa las fotografías originales. Hace unos años, en 2005, Mark Klett volvió a visitar esos lugares con nuevos fotógrafos para un nuevo libro, titulado Third View, que mostraba la evolución entre las fotos de 1977 y las de la actualidad.
    Además de a Mark Klett, al hablar de la refotografía hay que mencionar al fotógrafo de origen chileno Camilo José Vergara, al que muchos consideran como el verdadero maestro de esta técnica. En sus refotografías de las principales ciudades de Estados Unidos Vergara mostraba los pequeños cambios que producía el tiempo y cómo el entorno se iba modificando para adaptarse a las nuevas condiciones socioeconómicas imperantes en cada momento.
    Cuando nos referimos a la refotografía generalmente hablamos de fotografías en la que hay una intención clara de repetir o imitar una foto anterior. De hecho, quienes practican esta técnica son meticulosos respecto al punto, el ángulo y la distancia focal utilizada para captar la imagen original. Como la idea es mostrar el paso del tiempo, suele ser habitual incluir en la imagen elementos fácilmente reconocibles que permitan una comparación más sencilla. En la imagen superior, por ejemplo, el aspecto de la ciudad ha cambiado completamente y pocos edificios se mantienen, pero las líneas que forma el litoral y la carretera principal se mantienen y permiten contextualizar el resto de elementos.
    A lo largo del tiempo hemos hablado en este blog de muchos proyectos que en cierto modo están relacionados con la refotografía. En 2009 vimos una galería en la que se fusionaban fotografías de San Petersburgo tomadas durante la II Guerra Mundial y en la actualidad. Al año siguiente vimos un proyecto muy similar realizado en Ámsterdam. También hemos visto en varias ocasiones cómo la refotografía se aplica a la evolución no de una ciudad, sino de una persona. Uno de los más conocidos es Young Me, Now Me, donde numerosas personas reproducían fotos de su infancia o de su juventud.
    Foto | Philippe Teuwen (CC)
    Más info | wikipedia.org